nastenka_mt21 (nastenka_mt21) wrote,
nastenka_mt21
nastenka_mt21

2016: Монголия , день второй-третий

Продолжение, все посты по тэгу Монголия

26-27 июня 2016


После наших приключений в пустыне нас повезли обратно в цивилизацию - столицу Монголии город Улан-Батор. Тут нам предстояло насладиться обширной культурно-исторической программой.



Пообедали мы после возвращения из пустыни, конечно же, в корейском ресторане - соскучились по нормальной еде-то за сутки. К слову, в ресторане все было аутотентичным - от хозяев до пластиковых тарелочек и штампованных металлических стаканчиков для воды. Мясо было также представлено традиционным и самым "бюджетным" в Корее вариантом - свининой, которая в Монголии стоит как крыло от самолета дороже говядины. Но чего не сделаешь ради аутентичности?


После обеда мы первым делом поехали смотреть монастырь (прости, Господи, за опечатки) Гандантэгченлин (коротко зовущийся Гандан) - крупнейший буддистский монастырь Монголии. В главном его здании (в центре на фото) находится 26-метровая статуя (прости, Господи, еще раз) бодхисаттвы Авалокитешвары.


Небольшая историческая справка: После прихода к власти коммунистов под лидерством Чойбалсана и при активной помощи со стороны СССР и товарища Сталина лично, буддийские храмы и монастыри стали уничтожать, а монахов - расстреливать. Практически все религиозные здания в стране были разрушены, 15 тысяч монахов - убиты, однако Гандан оказался одним из немногих монастырей, сумевших избежать этой печальной участи. Храм был закрыт для молений с 1938-го по 1944-й год, в котором молиться здесь вновь разрешили по просьбе верующих, однако продолжал оставаться единственным действующим монастырем в Монголии вплоть до 1990 года, когда с падением марксизма запреты на моления были повсеместно сняты.

Первоначальная 25,6-метровая бронзовая статуя бодхисаттвы была построена в начале 20-го века с использованием 45 кг золота, 56 кг серебра и 400 драгоценных камней. Тем не менее, перед началом Второй Мировой статуя была демонтирована и вывезена советскими солдатами, а современная статуя была построена уже в 1994 году на средства от народных пожертвований, инкрустирована 2,286 драгоценными камнями и покрыта сусальным золотом.


Вообще, территория храма оставляет какое-то неуютное ощущение. С одной стороны она окружена юртами и невысокими разномастными домиками, построенными во всевозможных архитектурных стилях, сквозь покривившуюся плитку повсюду проросла трава, к тому же храм начинают медленно обступать высотные бетонные новостройки. В общем, какого-то буддийского уединения и ощущения успокоенности не создается, несмотря на интересные мелочи и обычаи - например, такие вот барабаны, которые после пожертвований принято один за другим крутить вокруг своей оси, идя вдоль стены и проводя по барабанам рукой.


После монастыря мы поехали в музей истории Монголии. Там было много интересных экспонатов - например, много оружия времен Золотой Орды и скафандр первого  монгольского космонавта (прости, Господи, в третий раз) Жугдэрдэмидийна Гуррагчи, совершившего свой полет в 1981 году.


Но самым крутым экспонатом в музее без всяких сомнений был никакой не скафандр, а вот этот прибор - советский арифмометр "Феликс" производства 1957-го года:


Если кто-то не понял всей зашкаливающей крутости этого устройства, то обратите внимание еще разок на место выпуска сего агрегата. Уж что-что, а встретить прибор, выпущенный в 5 километрах от моего дома, в музее Улан-Батора на расстоянии почти 5000 км от завода-изготовителя я совсем не ожидал.


Посмотрев представление с традиционной музыкой, танцами и горловым пением (очень понравилось - жаль, снимать было нельзя), мы поехали в ГУМ - да, он называется "Государственный Универмаг". Из окон верхнего, пятого этажа здания, где находился отдел подарков и сувениров, открывались прекрасные виды на город:


Основными сувенирами, кроме всяких магнитиков-зажигалок и прочих мелочей, была одежда - изделия из натуральной кожи, меха и шерсти/кашемира, а также всяческие кожаные кошельки, сумки и т.п. Глаза разбегались, но цены были не самыми дешевыми - "ГУМ" давал о себе знать. Например, кошельки стоили от 20$, но все как один были либо с изображением Чингисхана в фас или профиль, либо с изображением всадника, стреляющим на скаку из лука, так что кому такое дарить, было не совсем для меня понятно.


Немыслимая куча шапок любых фасонов, расцветок и животных источников - лисьи, например, стоили от 140$, енотовые - от 110$. Ушанки по-монгольски называются "ушанк".


Поужинав после ГУМа вареным лошадиным мясом сябу-сябу в каком-то высоком бизнес-центре, мы пошли на центральную площадь города - Площадь Чингисхана. Интересно, что до 2013 года она называлась "площадью Сухэ-Батора" в честь Дамдина Сухэ-Батора, руководителя Монгольской народной революции 1921 года и главкома монгольских революционных войск. Площадь по периметру окружают красивые тяжеловесные здания, построенные в стиле нео-классицизма, а также более современные стеклянные "высотки". Тут располагаются Главпочтамт, Дворец культуры, Здание городской администрации, Театр оперы и балета и здание Монгольской фондовой биржи.




Однако главное здание на площади Чингисхана - это Дворец правительства Монголии, построенный в 1954 году в неоклассическом стиле. Первоначально перед центральным входом находился мавзолей Сухэ-Батора (в честь которого сначала называлась площадь), наподобие мавзолею Ленина на Красной площади в Москве, однако в 2005 году его снесли в ходе значительной реконструкции Дворца и площади.


Тем не менее, памятник Сухэ-Батору, построенный в 1946 году и стоящий в центре площади, оставили. Статуя находится в плотном кольце окружения электрических машинок напрокат, видных на фото выше. Повсюду на площади много местных жителей, гуляющих с детьми и друзьями и фотографирующихся. Также здесь было много молодежи на роликах и велосипедах.




В ходе реконструкции 2005 года вдоль фронтона Дворца правительства построили колоннаду. Однако главным изменением в комплексе стала, пожалуй, не сама колоннада, а размещенные в ней статуи Чингисхана и двух великих ханов Монгольской империи - Угедея и Хубилая.


Вот так важно восседает в центре всего этого архитектурного комплекса Чингисхан с двумя нукерами (дружинниками и ближайшими помощниками) по бокам, Мухали и Боорчу.


Нукеры не спят и вечно бдят покой Хана - в отличие от безоружного солдатика на посту, бесстыдно уткнувшегося в телефон.


Хан Угэдей был третьим сыном Чингисхана и Великим ханом Монгольской империи с 1229 по 1241 годы. При его правлении Монголия полностью покорила Закавказье, а также завоевала весь Северный Китай и подчинила себе государство Корё (Корею). В масштабном походе 1236-1242-х годов на Запад были завоёваны Волжская Булгария, ряд русских княжеств, разорены Польша и Венгрия. Считается, что именно смерть Угэдэя (по мнению историков, он был пьяницей и умер после очередных ночных возлияний) способствовала окончанию похода, так как возглавлявший войско Батый стремился принять участие в избрании нового хана.


Тополиный пух, тепло, июнь.
Ночи такие лунные.
(В правой части фото - наша гостиница)


Эта вечерняя прогулка по городу осуществилась только благодаря тому, что мы решили идти от места ужина к гостинице пешком. Если бы не это спонтанное решение, то центра города мы бы так и не увидели. Так как на следующее утро в 8 часов у нас был запланирован выезд за город, мы с американцем решили побегать по городу перед отъездом и еще хоть немного пофотографировать.

Так выглядит площадь Чингисхана ранним утром - тут было почти пусто. Погода, надо сказать, была очень даже прохладная, и несмотря на июнь, мы поеживались в куртках.


Асфальт даже на главной площади города оставляет желать лучшего - видимо, не проходит проверку суровым местным климатом.


Статуя Марко Поло, располагающаяся в юго-западном углу площади.


По дороге в гостиницу мы решили обойти квартал, посмотреть на улицы и дома попроще. Начался мелкий дождь.




Ну, а вечером этого же дня мы поехали в мемориальный комплекс Зайсан - мемориал в честь поддержки Красной Армией монгольской Народной революции и советско-монгольской победы при Халхин-Голе. К мемориалу, построенному в 1979 году в честь 40-летия боев, ведет 300-ступенная лестница:


Наверное, бетонная фигура советского солдата со знаменем Победы смотрелась в 1979 году точно так же, как и сейчас:


Главная же часть мемориального комплекса - это скульптурное кольцо с традиционным монгольским орнаментом снаружи и настенной мозаикой изнутри, изображающей момент встречи новых народных властей СССР и Монголии, батальные сцены и достижения мирного времени - например, изображение того самого первого монгольского космонавта:




Площадь мемориала очень небольшая, и тут было довольно много людей, главным образом, монголов. Причина - прекрасная панорама города, открывающаяся с холма:


Я попросил нашего гида о совместной фотографии - отличный мужик, прекрасно говоривший на русском (учил в Монголии) и корейском (учил в Монголии и Корее) языках. С удовольствием поездил бы по стране с ним еще!


На этом наш обзор Улан-Батора закончился. Позже в этот день у нас был вылет обратно в Корею. В целом, город интересный и точно своеобразный, есть, что посмотреть.

Из неописанного за эти 3 дня осталась лишь поездка в Национальный парк Тэрэлж, после которой мы как раз поехали на мемориал Зайсан. Виды в национальном парке были потрясающие, и об этом я напишу в следующем посте - последнем про мои монгольские приключения.
Tags: mongolia, photo by igor, travel, ulan bator, Монголия, Улан батор
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments