nastenka_mt21 (nastenka_mt21) wrote,
nastenka_mt21
nastenka_mt21

Categories:

2016: Монголия , день первый

Начнем запоздалую серию рассказов от Игоря, ниже фото и текст мужа.


Расскажу-вспомню немного о своей 3-дневной поездке летом 2016 года в Монголию, в которой я успел посмотреть Улан-Батор, окунуть ноги в песок пустыни Гоби, переночевать в юрте, поскакать верхом на лошадях в национальном парке Горхи-Тэрэлж, найти несколько черепов и узнать свое будущее в буддистском храме.

Ну, обо всем по порядку...




24-25 июня 2016

День первый. Суббота. Улан-Батор - степи - пустыня - степи.

Прилетели в Улан-Батор поздно ночью, ближе к полуночи. По дороге в гостиницу из аэропорта гид провел нам получасовую вводную лекцию "Монголия для чайников", в которой рассказал про страну, еду, план нашего 3-дневного путешествия и погоду. В главе про погоду, в частности, гид отметил, как в Монголии холодно (Улан-Батор - самая холодная столица в мире) и что иногда даже в июне здесь нет-нет, да и выпадет снег. Тут, собственно, мы и заметили белые хлопья, изредка пролетавшие мимо окон автобуса.

- Мама дорогая! - заголосили корейцы. - Куда мы попали, 25-е июня на дворе! (прим. ред. - мой цензурный вольный перевод).

Снег на поверку оказался тополиным пухом. Большинство корейцев тополей отродясь не видели, а я сам уже отвык от них настолько, что даже снег в июне мне показался более вероятным, чем досаждающий всем тополь.

На следующее утро нам предстояла долгая 4-часовая поездка в пустыню Гоби с ночевкой в юртах. Само собой, перед этим вояжем мы заехали в супермаркет (слева на фото), закупиться всем самым необходимым.


Не знаю, как вам, но мне здания и окружающая обстановка частенько до боли напоминали мой город молодости в 90-е, так что я легко мог представить на улицах простые рабочие славянские лица с синяками под глазами вместо лиц монгольских. Собственно, такому представлению активно способствовали:
- вездесущие тополя (вот уж действительно, никаких больше деревьев в Улан-Баторе я не запомнил)


- УАЗики-"буханки" (он же УАЗ-452 - куда-то вы в России все подевались, не вспомню даже, когда и видел-то в последний раз)


- и автомобильные номера с кириллицей (которая, конечно же, и без того повсеместно на зданиях и плакатах, с несколькими добавленными монгольскими символами)


Ну, подумал я, зайду сейчас в магазин и увижу экзотику - например, кумыс и конину на всех полках. Не тут-то было - ассортимент продукции супермаркета тоже навевал тоску по родине. Кисель сонный и желудочный (что это?), каша овсяная, чаи всякие...


Тут вообще ноу, как говорится, комментс...






...а на выходе - обязательная "советская" кондитерская с какими-то пирожеными и тортами из детства, вот с "Прагой", например:


Было немного пельмешков и с "новой", так сказать, родины:


... но мои коллеги не дали всему этому бестолковому разнообразию сбить себя с толку, целеустремленно прошли прямиком в самый важный отдел и купили 2 ящика свежего хлеба "Хайнекен" и пару бутылок молока "Джонни Уокер", для обеспечения здоровой диеты на природе.


Погрузив хлеб и молоко в наш корейский автобус, мы поехали культурно глядеть пустыню. Дорога, как я уже говорил, предстояла неблизкая, и мы сначала довольно долго выезжали из Улан-Батора. Виды на улицах - странная мутация родного русского города 90-х, обросшего вывесками на английском и почему-то "Тойотами Приус" вместо "Жигулей".

P.S. Вы не подумайте ничего плохого: виды на фото синие из-за тонированного автобусного стекла, а не из-за молока с хлебом.




Здания - "отечественные": кирпич, застекленные как попало балконы, редкий пластик, дешевый неон, маленькие окна. Звезды на фронтонах, красные плакаты вдоль колонн, на "хрущевках" - мозайки о светлом будущем.


Ларьки-марьки, построенные-поставленные посреди тротуаров.. Народ одет без изысков - попадаются носители спортивных костюмов и туфлей, маек-шлепок. Гид сказал, что так как было утро выходного дня, то бОльшая часть мужчин лежит дома с больными головами от выпитого накануне. Воистину братский народ...


Было время выборов, поэтому все улицы были заставлены плакатами с изображением честных и в меру упитанных монгольских лиц, обещавших, по-видимому, светлое будущее, выложенное мозайками на "хрущевках". К слову - плакатов с женщинами было ненамного меньше, чем с мужчинами, что, по-моему, очень похвально.


Если присмотреться к надписи над крышей жилого дома ниже, то можно прочитать "Микрорайон МОСКВА". "Тойоты Приус" повсюду.






Выехали за город. Виды - обалденно-чарующие своей бесконечностью и одиночеством.


После пары часов в дороге остановились в туалет. Туалет был такой: мальчики - налево от автобуса, девочки - отсутствуют (а так бы - направо от автобуса). Гид жаловался, что женщинам в таких поездках приходится туго - вон, ландшафт какой плоский, в складках местности не укроешься.


Виды - просто космические и не похожие ни на что из всего, что я видел до этого:


До этой поездки я почему-то представлял себе Монголию абсолютно плоской, но на деле в каждый момент времени на горизонте можно было увидеть пологие горы, пробуждавшие любопытство исследователя - что там, за ними?


Остановились пообедать в ресторане. Неподалеку находилась небольшая и, конечно же, пологая горка с непонятной надписью "Авто Тээвэр". Залезли на нее с коллегой-американцем. При ближайшем рассмотрении гора оказалась густо покрытой травкой и мелкими яркими цветами.




Причудливая река, своим извилистым руслом похожая на пазл. При увеличении стало видно стадо лошадей на водопое.




А вот и поселение, у которого мы остановились. Стиль застройки - "кто во что горазд", но с непременным двором.






Вкусно пообедали в ресторане. Сначала принесли молоко с чаем, потом суп с тестом и бараниной, потом говядину с картошкой-пюре, в довершение всего - рис и квашеную капусту. Во время обеда в этот же ресторан загрузилась большая группа туристов-корейцев. Все были порядком за 60 и пьяные. У нашего гида-корейца сделалось грустное вытянутое лицо, причину чего я узнал позже. Больше во всем ресторане, кроме наших двух корейских групп, никого не было.

Закончив пировать, мы отправились дальше в путь, до пустыни оставалось еще 2 часа езды.


По дороге остановились у одинокой юрты возле дороги, попробовать кумыс. Так совпало, что прописанная в юрте семья в это время как раз свежевала только что убиенного барана. Отец ловко работал небольшим ножом, отрезая копыта и отделяя шкуру от мяса, в этом ему помогала маленькая девочка лет 8 на вид. Другие дети помогали маме внутри юрты. Как рассказал гид, баранов тут убивают, надрезав ножом грудь, занусув внутрь руку и что-то там передавив - без крови.

Гид: "Пять основных монгольских мясных животных в рейтинге вкусовых качеств распологаются следующим образом: баран, корова, коза, лошадь, верблюд. Свиньи не в почете. Обычное стадо лошадей у семьи насчитывает 50-100 голов, если же лошадей 500-1000, то такая семья традиционно считается богатой. Обычные отары насчитывают 200-500 баранов, но некоторые семьи держат и по 1,000-5,000."


У семьи был свой небольшой загон для овец и коз. Также вокруг паслось несколько непривязанных лошадей.


Вообще, монгольский скутер - это лошадь. Но бывают и редкие исключения.




Традиционная юрта. Внутри - печка-"буржуйка" с длинной трубой и ЖК-телевизор, снаружи - спутниковая тарелка и солнечная батарея.
Откуда-то появилась еще одна монгольская семья. Мама в баскетбольных кроссовках последней модели уселась с детьми перед бараном - видимо, объяснять им методику разделки на наглядном макете.


Закончив помогать отцу, девочка начала возиться с лошадью.


Если асфальтовой дороги нет - не беда. По личным наблюдениям, в Монголии дороги работают следующим образом: садишься на любое транспортное средство - и... едешь, куда хочешь.




Лошади - повсюду самонаводящиеся. Ходят-бродят, где им вздумается.


Девочка, ловко вскочив на свою лошадь, поскакала вслед за стадом.


В то время, как мы пробовали кумыс (криков восторга и "Хозяин, налей еще!" ни от кого слышно не было), у дороги остановилась черная полицейская машина. Из нее выгрузились двое бравых парней в черной униформе и бронежилетах с надписью "Police", которые зашли в юрту и вернулись с 5-литровой бутылкой кумыса. Колорит-с, или "молоко - пойло для лохов!" (С).


Над нами появился огромный... орел? ястреб? коршун? в общем, кто-то голодный и явно не травоядный с размахом крыльев метров эдак два. Этот кто-то начал кружить над юртой, видимо, привлеченный запахом разделанного барана.


Стоило монголу-отцу зайти внутрь юрты, а девочке - отвернуться за водой, как ястреб сделал крутой разворот и быстро упал вниз...




Поднялся он уже с каким-то куском, оставшимся от разделки. Девочка запоздало тонко вскрикнула и присела, но больше инстинктивно, чем удивленно - видимо, такие пикирующие бомбардировки тут не редкость. А, может, они так птиц специально прикармливают? Даже не знаю.

Закончив мини-тур юрты, мы побрели обратно к нашему автобусу. Виды - совершенно очаровательные. Машин немного, фото дороги в одну и в другую стороны:




Через час езды приехали в лагерь, где нам предстояло ночевать. Лагерь представлял собой скопление из 15 юрт (по-монгольски - "гэр"), построенных у живописнейших скал, которые совершенно неожиданно выступали прямо из земли. Вокруг этих скальных формаций ничего, даже отдаленно их напоминающего, не было, только зеленые степи.


А это - наш сруб-столовая, на втором этаже которой жили работники лагеря.


Подходим к нашему жилищу поближе - юрта, то есть гэр, нумер три:


Внутри - спартанская обстановка: деревянный столик, 5 кроватей с чесучими верблюжьими оделяами и печка-"буржуйка". Что характерно, лампочка - энергосберегающая. У входа в гэр на линолеуме обнаружились несколько капель крови, ведущих к кровати, а под самой кроватью - виновник этого ритуального жертвоприношения: черепаховая кошка с двумя пойманными мышами. Кошка была тут же поймана и немилосердно выкинута на улицу разозлившимся хозяином, а мыши выброшены совком ей в след. Кошка отряхнулась, облизала лапы и гордо удалилась в горизонт.


Выходим любоваться окружающими видами. Другая половина лагеря состоит из 15 капитальных фигвамов вигвамов, в которых при нас никто не жил:




До отправления в пустыню оставалось минут 15, поэтому мы решили немного прогуляться вокруг.
Вся земля под ногами была изрыта норками сусликов и других грызунов. Когда идешь по траве, отовсюду разносится их свист.


Встречались и останки этих сусликов:


Сзади те самые красивые скалы оказались вовсе не скалами, а своеобразными "щитами" для травяных холмов. Очень красиво и безумно интересно забираться на верх скал.


Сколько можно увидеть, до горного горизонта протянулись зеленые поля-степи с непременными стадами овец или лошадей.










Вдалеке видна желтая полоска - как я понял позже, это один из "рукавов" пустыни Гоби, в который нам предстояло вскоре отправиться.


А вот и весь наш лагерь и одинокий автобус. Слева - душевые и туалеты, кафель и сантехника, все по-современному.




А вот и она, черепаховкая кошка, ритуальный герой-охотник - от голода летом в Монголии кошки точно не помрут.


После этого мы погрузились в автобус и поехали покорять немилосердную пустыню Гоби, температуры в которой меняются от -40 зимой до +40 летом.

...Но об этом уже в следующей части повествования.

Tags: mongolia, photo by igor, travel, ulan bator, монголия, улан батор
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments